Металлическое крыльцо для частного дома

Загородный частный дом – мечта многих городских жителей. Чтобы отдых в нём приносил только удовольствие и тёплые воспоминания, нужно правильно оборудовать металлическое крыльцо. Рассмотрим, как сделать крыльцо из металла, какой фундамент для этого подойдёт и как выбрать материал. Так же разберём виды дизайна и пошаговую инструкцию как построить крыльцо для дачи.

Металлическое крыльцо: его особенности и типы

Такая конструкция относительно легко монтируется и демонтируется, а значит, может быть перенесена на другое место или на другой дом. Конструкция может иметь разный дизайн (открытая, закрытая, с навесом) Такие вопросы согласовываются на этапе создания эскиза.

Металл: плюсы и минусы

Классический долговечны1 материал, который является основой для большиснтва ответственных конструкций.

Плюсы:

• прочность;
• долговечность;
• простота эксплуатации;
• большой потенциал.

Минусы:

• подвержен коррозии;
• требует особых инструментов для обработки.

Выбор материала, плюсы и минусы

Рассмотрим подробнее, какой именно строительный материал пригодится для создания прочного крыльца.

Профильная труба

Профтруба – неплохой выбор, который используется довольно часто. Труба имеет прямоугольную форму (по профилю). Крыльцо из профиля обладает большей точностью, имеет лёгкий вес. Тем не менее, в случае коррозии такая конструкция стаёт очень уязвима и хрупка. Ржавчина разъест трубу изнутри и снизит прочностные характеристики крыльца.

Железо тяжелее деревянных балок, что затрудняет работу с ними. Также сложно маневрировать стальными балочными конструкциями. Если трубы кованые, потенциал к модификации снижается, так как придётся подстраиваться под изгибы. Следовательно, безопасность становится все более важной проблемой на строительной площадке при работе со стальными балками. Сделать крыльцо из профильной трубы проще, если есть специальный резак.

Швеллер

Конструкционная сталь пригодна для вторичной переработки, в отличие от многих других строительных материалов. Это играет большую роль в сокращении строительных отходов.

Стальные конструкции, такие как швеллеры имеют высокую прочность, но только в случае, если их правильно сориентировать. Оцинкованые швеллера намного лучше противостоят коррозии, чем обычные.

Устойчивый к коррозии и ржавчине

Строительные материалы, такие как дерево, имеют низкую продолжительность жизни, так как они могут быстрее гнить. Химический состав стальных балок делает их устойчивыми к коррозии и ржавчине, которые в противном случае могут повлиять на долговечность конструкции. Благодаря этому преимуществу ожидаемый срок службы конструкций из стальных швеллеров выше по сравнению с другими строительными материалами.

Минусы

Высокая стоимость обслуживания

Стоимость обслуживания и ремонта швеллеров высокая. Слой дорогих красок необходимо регулярно наносить на поверхность, чтобы предотвратить коррозию. Если часть швеллера прогнила или заржавела, придется менять полностью всю конструкцию, раскапывая фундамент.

Менее устойчив к огню

Швеллеры имеют небольшую огнестойкость по сравнению с бетонными балками. В случае пожара прочность стальных балок уменьшается, что подвергает конструкцию риску.

Металлопрофиль

Чуть менее прочный вариант, но более лёгкий в обработке и установке. Профиля легче пилить и сварить их них крыльцо во дворе, а при корректной ориентировке по отношению друг к другу, результат будет хороший. Они дешевле швеллеров и могут быть выполнены из менее прочного, но коррозионностойкого сплава. Съёмный каркас из профилей легко перенести на другое место.

Уголок

Подойдёт только в том случае, если высота крыльца небольшая. Это эконом-вариант, который не рассчитан на сверх-большой вес. Ориентация и правильный разворот так же играют роль, так как прочностные характеристики не везде одинаковые. Отзывы об этом материале говорят, чтто для работы с ним нужен навык, как и для сооружения любой металлоконструкции. Сварная лестница из уголков весит немного больше, чем аналогочиные, поэтому для транспортировки понадобится помощь.

Дизайн металлического крыльца, какие бывают

Выделяют три основных типа:

• обычное. Крыльцо без навеса и без крыши, не застеклённое. Сделать проще всего. Выглядит как обыкновенная пристройка у входной двери;
• закрытое. Полностью застекленное крыльцо
• с навесом. Крыльцо не соединяется с навесом, он крепится отдельно (держится на столбах). Роль навеса/козырька или щита выполняет поликарбонат. Такой вариант называют “модульный”, так как он собран из нескольких частей.

Расчет чертежей и проектирование

Сразу отметим, что расчёт лучше выполнять профессионалу, так как от фундамента и его параметров будет зависеть долговечность и простота ремонта.

Правила и требования к конструкциям заложены в СНиП 118.13330.2012. Там же можно найти требования к фундаменту и декоративным элементам.

Схема должна быть полностью согласованна с законами.

Изготовление металлического крыльца для частного дома

Разберём пошаговую инструкцию, элементы дизайна, видео инструкцию.

Фундамент под металлическое крыльцо

Лучше всего подойдет ленточный фундамент

Такой тип часто используется на неровных и неоднородных участках грунта, чтобы свести к минимуму кривизну строительной площадки. Выравнивать площадку нужно не только под плитку, а и для удобства работы.

Если посмотреть сверху, то фундамент похож на одноэтажное здание с множеством комнат, у которого срезали потолок. Обычно высота стенок этих комнат такая же как и у стенок самого здания, а если надо погрузить фундамент глубже – это происходит за счёт толщины самой подошвы. В некоторых случаях нельзя сделать монолитную подошву, так как она будет слишком тяжёлой и будет тянуть здание вниз. Вместо этого подошву делают полой, а высота стены и определяет глубину заложения. В некоторых домах есть аж два цокольных этажа, так как этого требует конструкция здания.

Опишем последовательность обустройства оснований:

1. Первым делом нужно рассчитать несущую способность основания;
2. Потом проводят разметку территории, основываясь на предыдущем пункте расчётов;
3. Проводятся земляные работы, связанные с обустройством траншеи под линией замерзания почвы;
4. Следующий шаг – устройство опалубки;
5. Затем строят каркасный скелет из арматуры;
6. Устанавливают крышу;
7. Готовый каркас заливается бетоном;
8. Выполняется гидроизоляция внешней стенки;
9. Основание засыпают обратно.

Плюсы

• простота сооружения;
• широкий спектр применения;
• возможность опустить фундамент намного ниже линии промерзания грунта;
• дешевизна.

Минусы

• длительность постройки
• большой объём предварительных расчетов
• обязательные геологические исследования

Область применения

Применяется для строительства частных домов, намного реже для 2-х или 3-х этажных. Такой фундамент используют, когда у конструкции тяжёлые стены (бетонные, каменные, кирпичные) или с тяжёлые перекрытия. Ленточные фундаменты закладываются под все наружные и капитальные внутренние стены, но форма поперечного сечения неизменна по всему периметру.

Монтаж площадки

Площадка варится путём сварки в среде защитных газов (это важно) и монтируется в полу- застывший фундамент. Если поместить её в жидкий раствор, фундамент не получит своих характеристик по застыванию.

Ступени и лестницы

Их можно подсоединить в любое время. Вышеописанный СНиП регламентирует точные правила для всех типов ступенек и нормы по установке. Под ступеньки фундамент не нужен, но для большей прочности можно организовать фундамент таким образом, чтобы ступеньки касались его.

Монтаж перил и поручней

Происходит на финальной стадии. Можно установить балясину или арку на входе. Пригодится сварочный аппарат или специалист, который может выполнять заклёпочное соединение. В приоритете сварка, так как все СНиПы и нормы сделаны именно под неё. Регистрировать приставное крыльцо никак не требуется. Проблемы могут быть только в том случае, если крылечко или лестница выходят на соседний участок.

Пошаговая инструкция по установке крыльца своими руками

Чтобы сделать всё красив, быстро и украсить свой коттедж, нужно:

• Проверьте участок на соответствие строительным требованиям . Отметьте, какие элементы проекта требуют проверки, и соответствующим образом спланируйте свою работу.
• При планировании размера убедитесь, что у вас будет достаточно места для вашей уличной мебели, и что у вас будет достаточно места для перемещения.
• Думайте о размере также с точки зрения настила (поможет в этом сборный чертёж). Палубные доски обычно имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, поэтому постарайтесь спланировать размер колоды, чтобы на концах не оставались узкие кусочки.
• Спланируйте свой дизайн так, чтобы перила были свободны от окон и распашных дверей.

Как только у вас будет базовый макет, рекомендуется отдать его профессионалам на проверку профессиональной колоды и список материалов.

Отделочные материалы Понадобится противокоррозионный раствор, защитная краска, грунтовка и грунтовка по металлу.

Строительство каркаса

Как показано на фото, основная конструкция палубы для проекта состоит из:

• фундамента;
• 2 х 10 балок;
• 2 х 4 диагональных креплений;
• 2 х 8 обрамлений и балки;
• 5/4-дюймового настила;
• металлические лестницы;
• перил.

Для больших колод можно установить разделительные доски – также называемые шаблонными досками – в середине настила. Эти настилы располагаются перпендикулярно остальной части настила, создавая привлекательный дизайн. Они также позволяют использовать более короткие палубные доски и могут устранить необходимость стыковать доски вместе, чтобы охватить ширину деки.

ВАЖНО! Отдельно стоящая колона должна находиться на расстоянии не более одного дюйма от дома.

Если планируется раздвижной подъёмник, нужно оборудовать твёрдую площадку (мини-фундамент) на то место, где он будет опускаться.

Пошаговая инструкция

1. Подготовить площадку. Расчистить место, удалить все лишние объекты. Перенести строительные материалы и инструменты на место сборки.
2. Для экономии времени все процессы можно делать параллельно.
3. Пока готовится фундамент, другой мастер может собирать каркас.
4. Его сборка будет заключаться исключительно в резке и сварке. Сварить железное крыльцо можно прямо на месте установки.

Расчёт и заливка фундамента

Основание должно быть расположено ниже линии замерзания почвы, которая характерна для выбранной местности. Ширину считают, отталкиваясь от данных, большинство из которых – статические табличные значения.

Алгоритм расчёта:

1. Без учёта массы ленточного фундамента, рассчитывают общий вес постройки.
2. В зависимости от типа грунта определяется его несущая способность.
3. Определяется ширина фундамента, которая позволит ему плотно стоять на почве, параллельно этому расчету, производят вычисления несущих способностей почвы.
4. Вычисляют массу фундамента.
5. Рассчитывают ширину подошвы.
6. Сумма данных из третьего и пятого пунктов даст нам полную ширину фундамента.

Нужно отметить, что ленточный фундамент, который располагается ниже уровня промерзания, имеет хорошую несущую способность. К примеру, основание, ширина которого составляет 10 сантиметров, может выдерживать несколько номинальных масс. Но на практике такой маленький фундамент не используется.

Разметку наносят на то место, где будет возводиться строение. По конечным точка располагаются колышки, между которыми натягивают нить. Это и есть разметка. Глубина закладки основы ниже точки промерзания не может быть указана, поэтому размечается только длина и ширина.

Определяется диагональ каждого прямоугольного участка. Если диагонали одинаковы, то это говорит о корректно выполненной разметке.

Ленточный фундамент глубокого заложения, который погружается ниже линии замерзания, может выполняться без опалубки. А значит, траншея роется только под его габариты. Вырытый грунт нужно размещать за отмеченной территорией. Из-за того, что обратная засыпка не предусмотрена, нет смысла размещать грунт внутри.

Формирование опалубки

Опалубку для фундамента глубокого заложения в основном изготавливают из обрезной доски, но можно приобрести и пластиковый комплект. Опалубка выполняется под размер основания, при этом доски собираются в «щиты». В щитах не должно быть щелей и просветов, которые пропускают грунт и влагу внутрь.

Чтобы бетонная смесь при заливке не попала внутрь щита, их фиксируют откосами. Для закрепления двух противоположных стенок опалубки через каждые пол метра ставят перемычки П-образной формы.

Прежде чем приступать к установке опалубки нужно сформировать на дне траншеи под линией промерзания песочную подушку. В качестве гидроизоляции на дно укладывают рубероид.

ВАЖНО! Перед процессом заливки цемента деревянные доски нужно хорошо смочить водой, чтобы они не тянули влагу из раствора.

Армирование

Любой фундамент армируют, чтобы увеличить прочностные характеристики. От размеров основы зависит диаметр стальных прутьев, которые находятся внутри бетонной плиты. Наилучшим сечением арматуры будет – 8–12 кв. мм. Металлический состав может иметь сетчатую структуру или поясную.

СПРАВКА! Поясом называется конструкция, образованная горизонтальными прутьями, которые скреплены между собой перемычками. Вертикальные перемычки соединяют между собой два пояса, но их длина не должна быть больше полуметра. Армирование с использованием поясом – крайне редкое явление.

В конкретно взятом поясе прутья через каждые 10–15 см соединены горизонтальными перемычками. В итоге имеем арматурную сетку с квадратными «окошками», стороны которых будут располагаться в пределах 10–15 см.

Такой способ армирования считают лучшим с одной стороны и дорогостоящим – с другой. Образованные пояса скрепляют между собой проволокой или сваривают с помощью электрической сварки.

Изготовление бетона и его заливка

Прежде чем формировать опалубку нужно подготовить бетонную смесь, соблюдая такие пропорции:

• 1 часть цемента;
• 1 часть воды;
• 3 части песка;
• 2 части средне-размерного щебня.

Использовать бетон марки B150 можно только для верхних слоёв, для более глубокого заложение подойдёт марка M500 и выше.

Бетонной массой вначале заполняют углы, после чего раствор постепенно перемещается вдоль стенок. После этого его нужно тщательно утрамбовать, чтобы внутри не было пустых пространств. Бетон следует заливать как можно медленнее, чтобы не сдвинуть, пока ещё, неустойчивую конструкцию. Если же не соблюдать это правило, вся масса бетона навалится на шаткий фундамент и может медленно сдвигать его, а когда масса окажется с каждой стороны его начнёт крутить в разных направлениях.

Гидроизоляция

После полного затвердевания бетона можно снимать опалубку. Гидроизоляция спасёт фундамент от замерзания и порчи.

Слой рубероида сможет защищать основу не только от промерзания, но и от действия грунтовых вод.

Рубероид накладывают сверху и по бокам конструкции, после чего обрабатывают гидроизоляционным материалом.

После, фундамент засыпают обратно. Если исходный грунт пучинистый, то придётся использовать другой.

Когда конструкция готова, она должна остыть/застыть/затвердеть. На следующий день после проверки можно приваривать перила и устанавливать металлические ступеньки. Далее идёт отделка и покраска ограждения.

Заключение

Надеемся, что инструкция в статье поможет самостоятельно установить фундамент и сделать металлическое крыльцо. Основные моменты:

• фундамент лучше устанавливать ленточный, так как он подходит наилучшим образом;
• само крыльцо можно сделать из любых материалов, но основа должны быть из прочного металла.;
• Если конструкция будет застеклена, это нужно указать в проекте, который будет рассчитывать инженер/архитектор.

Используя рекомендации и СНиПы можно сделать уникальное крыльцо необычного дизайна для дачного дома.

Видео по теме

Как сварить крыльцо на металлокаркасе:

https://www.youtube.com/watch?v=YJA3GvQa-rY